Praga con silla de ruedas
Esta vez tocó entrar a Praga por aire, hace 20 años, cuando aún existía la antigua Checoslovaquia y Praga era la capital del país balcánico (algún día digitalizaré las «diapos» que tengo de entonces y lo subiré al blog, que vale muchas «perricas» la digitalización y tengo unas 400 diapos) lo hice por tierra tras tres largos días de autopistas, noche en Francia, noche en Suiza, atravesar Alemania y un sinfín de anécdotas en la frontera Checa y eso que llevábamos enchufe pues íbamos con una chica que conocíamos que era de allí y estaba bien relacionada con el poder de esa época y con Václav Havel, entonces presidente tras la Revolución de Terciopelo.
Bien.. hasta aquí las historias de la historia.
Ficha del viaje: abril 2007
Duración: 4 dias.
Vuelo desde Zaragoza (vuelo charter en Semana Santa) más hotel ……… 750 euros de dos personas (alojamiento y desayuno).
Le prometí a Eva (en mi primer viaje no pudo venir) que, algún día volveríamos y disfrutaríamos juntos de una de las ciudades más bonitas, románticas y monumentales de Europa, de esto y de mis impresiones allí, trata esta entrada.
DATOS UTILES:
HOTEL DE LA ESTANCIA: JUNO HOTEL (enlace en inglés, alemán… o checo, a elegir), para los que la lengua de Shakespeare o de»la Merkel» no es su fuerte, os lo digo yo.
Situado en el distrito denominado Praga 10, la calle es de muy dificil escritura y se corre el riesgo de escupir al pronunciarla (que es muy difícil y lleva muchas consonantes seguidas) así que lo veis en el enlace, (je je). Un tres estrellas muy justito para lo que estamos acostumbrados en España, peeeeeero, suficiente para los que vamos a Praga para deleitarnos con sus maravillas y no para perdernos en baños enormes y camas interminables, El desayuno tipo Buffet, buena taberna con jarritas de Pilsen a 1 euro (año 2007) y restaurante con platitos combinados y cosas de esas por si hiciera falta.
Accesibilidad:Está adaptado con habitaciones que tienen un enooooooooooorme baño y más enooooooorme sumidero para ducharse. CONSEJO: los que necesiteis este tipo de habitación pedidle a las chicas de recepción que os pongan una silla de plástico porque de lo contrario os tendreis que duchar sentaditos en el suelo y…… no es cuestión.
Con el personal de hotel os podeis entender en Inglés o lenguaje gestual, bueno… imagino que en checo también, claro.
TRANSPORTE: Tienen bus, tranvía a los cuales no tuve el inmenso honor de subir pooooooorque scooty no se había puesto a régimen y pesaba sus kilitos (scooty es mi scooter eléctrico, para los nuevos), así que os hablaré del metro, que está genial.
En las estaciones, quioscos y algunos hoteles se pueden comprar billetes más económicos, sirven para todos los transportes de la ciudad y deben validarse insetándolos en una máquina cuando se entra en la estación o se sube a un vehículo. IMPORTANTE, se toman muy en serio la no validación, entienden que os habeis «colado» gratis total e inmediatamente te confiscan el pasaporte, te acompañan a la maquinita, te hacen sacar el billete que pretendiste evitarte yyyyy, te «crujen» del multazo que te meten (lamentablemente, no me colé y no os puedo decir por cuanto sale la broma).
Ah, también existen los taxis, pero son caretes y llevan fama de cobrar de más (me temo que en Zaragoza y otras ciudades también, je je). CONSEJO: si teneis que usar un taxi acordais la tarifa con antelación, osea, les decis donde vais y que os diga cuanto vale (How much is it? lo entienden perfectamente, que se traduce por ¿Cuánto essssss?), evitad tomarlos en paradas en zonas turísticas (osea ni se os ocurra pillarlos en parada en toda Praga). También funciona bien pedir el taxi a través del Hotel, previamente éstos os dirán el precio. Y sino haceis como yo que me puse a hablar con una Checa a la que se le entendía perfectamente en Inglés y me dijo precios aproximados para ir a los sitios que me interesaba.
METRO: a unos 500 metros saliendo del Hotel hacia la izquierda y en línea recta, se encuentra la estación de Strasnická (Línea A, color verde en el plano) adaptada con una plataforma subescaleras que, parece que se va a romper peeeeeeero funciona perfectamente Y, lo que es más importante, no es víctima de graciosos, gamberros… etc.
Desde aquí contaremos una,2,3,4, y en la 5ª estación llamada Muzeum nos bajaremos y estaremos en el meollo de Praga en la impresionante Plaza Wenceslao.
Si,siii, ya se que no salimos glamurosos pero después de todo el día navegando y tras unas cervecitas….
Precisamente ahí en la Plaza Wenceslado empieza nuestro recorrido.
NOVÉ MESTO (Ciudad Nueva).
PLAZA WENCESLAO: Accesibilidad: muy buena, buenos rebajes y accesos
Esta lujosa Plaza, que en el medievo fue mercado de ganados, ahora es centro hotelero y comercial. Sigue siendo el lugar donde late con más fuerza el corazón de la ciudad. Quedar con alguien en la estatua de Wenceslao tiene su encanto.
La Plaza (bulevaaaaar) sube ligeramente hacia la imponente fachada del Museo Nacional. Frente a él está la estatua de Wenceslao sobre su vivaz corcel. Como decía antes es un buen lugar para quedar, está animado a todas horas, con visitantes y gente que va de compras durante el día, y todo tipo de noctámbulos por la noche.
Aquí han tenido lugar muchos de los dramas de este siglo. En 1918 se proclamó el nuevo estado de Checoslovaquia, y en 1939 los tanques alemanes confirmaron la caida de la República. En 1968 llegaron más tanques -esta vez para acaba con la Primavera de Praga (pinchar enlace para más información) de Alexander Dubcek. Aquí se quemó vivo Jan Palach en protesta por la ocupación soviética (ver ampliación unas líneas más abajo), y en 1989 Dubcek y Václav Havel saludaron desde el balcón del nº 36 al medio millón de checos que llenaban la plaza para celebrar el cambio de régimen político (La pacífica, histórica y romántica Revolución de Terciopelo de la que dejo un enlace al principio de este post).
En uno de los extremos de la Plaza está el ampuloso Museo Nacional, típico de las construcciones del siglo XIX, a caballo de un clasicismo y renacentismo. Bajo la cúpula dorada de 70 metros se aloja un panteón de glorias nacionales, pinturas y bustos de la mitología nacional. Son importantes su colecciones de minerales, piedras preciosas y el esqueleto de ballena….pero sobre todo, es muy interesante, el interior del edificio y su histórica escalinata donde se organizan con regularidad conciertos sinfónicos.
Si desde el Museo Nacional o la estatua de Wenceslao bajamos, veremos los edificios del Palacio Koruna, el Hotel Europa y su café y los almacenes Peterka.
Una curiosidad, entre las calles Stepanska y Wodickova está el Palacio de Lucerna hoy convertido en un centro comercial. Debajo de su cúpula podemos ver una estatua muy singular de San Wenceslao a caballo !Pero esta el caballo al revés!.
En la época de entreguerras, el local vivió su auge, cuando el famoso cantautor y actor de teatro y de cine, Karel Hašler, fue director artístico del local. Tras el golpe comunista, en 1948, el palacio fue nacionalizado y el local sirvió como un bar nocturno sin una definición clara en su orientación artística. Tras la Revolución de Terciopelo en 1989, el lugar reanudó la tradición de bar musical, hasta que en 1995 adquirió su aspecto contemporáneo y adoptó el nombre Lucerna Music Bar.
Nos deleitaremos con la profusión de edificios que flanquean ambos lados de la plaza que narran la historia de la contribución checa al diseño del siglo XX. Aún más fascinantes son los porches
(pasáz) que se adentran en los interiores de los edificios, creando un laberíntico mundo de tiendas, teatros, cafés y cines.
En Semana Santa montan un mercadillo medieval en esta plaza donde hay puestos de comida con barbacoas y platos checos. Como unos praguenses más pusimos en práctica «donde fueres haz lo que vieres»
Este mercado, según nos contó un checo, a ratos en español y a ratos en inglés (había estado con una beca erasmus en España), tiene su origen en un mercado que existía en un barrio, llamado Havelské. Su nombre se derivó de su centro, la iglesia de San Galo (que se ve al fondo en la fotografía cuyo primer plano ocupa mi bella esposa que seguro leerá esto, je je), en checo «Svatý Havel». Alrededor de la iglesia surgió en el siglo XIII otro mercado, llamado Nuevo, y cuya parte oriental fue denominada «mercado de frutas». Hoy en día este mercado de frutas y marionetas, artesanía, etc, etc, se encuentra junto al antiguo Mercado de Carbón.
Nos contaba que junto a este mercado, se encontraban en la actual calle Rytirská pequeños mercados especializados en un solo género: gansos, pan, huevos…
Todo eso dió lugar con el paso de los siglos a este estupendo mercado del que no nos queríamos marchar sin probar, tocar y comprar alguno de los artículos allí expuestos. Vaaaaleee, compramos alguna pieza de fruta que estaba buenísima.
STARÉ MESTO (la ciudad vieja)
LA PLAZA DE LA CIUDAD VIEJA: Accesibilidad: excelente en todos los aspectos(suelo adoquinado)
Los visitantes llenan esta plaza ( Staromestské námesti), entretenidos por músicos callejeros y sentados en las terrazas de los cafés, contemplando el reloj astronómico y las alegres fachadas de los edificios antiguos.
La entrada a la plaza desde la Iglesia de San Galo es sencillamente espectacular, un regalo para la vista, una orgía visual, nos econtramos con el Reloj Astronómico en el edificio del Ayuntamiento Viejo.
La plaza de la Ciudad Vieja no siempre ha sido tan alegre. De mercado medieval pasó a presenciar ejecuciones, como la de las husitas en el siglo XV y la de 27 eminentes protestantes en el año 1621 (conmemorados por cruces blancas en el pavimento, fotos más abajo). En 1945, en un último acto de odio, los nazis demolieron un ala entera del Ayuntamiento Viejo. El 21 de febrero de 1948, el Premier Gottwald proclamó el triunfo del comunismo desde el palacio rococó del Goltz-Kinský.
1.-El calendario de Josef Mánes, la esfera inferior de la Torre del Reloj representa los meses del año mediante pinturas realizadas por Mánes. También se pueden apreciar los signos del zodiaco y, en el centro, el Escudo de Armas de la Ciudad Vieja. El calendario tiene cuatro pequeñas esculturas: Un filósofo, un ángel, un astrónomo y un orador.
2.- El reloj Astronómico. La esfera superior de la Torre del Reloj es el Reloj Astronómico propiamente dicho. Su función no era dar la hora, sino representar las órbitas del Sol y de la Luna.
3.- Baile apostólico: (véase vídeo unas líneas más abajo)
Kostel Svateho Mikuláse, Staré Mésto (iglesia de San Nicolás, Ciudad Vieja).
Las torres gemelas de San Nicolás (bajo estas líneas) y la cúpula son obra de Kilian Ignaz Dientzenhofer, que diseñó esta iglesia para que cupiese en la calle que había aquí. Suelen hacerse recitales vocales y de órgano.
Sobre estas líneas la Iglesia de Tyn y, a su izquierda el palacio rococó de Goltz-Kinský construido a finales del siglo XVIII.
En Praga tiene lugar la mayor feria de Pascua del país entre los días 24 de marzo y 15 de abril, aportando color y fantasía a una ciudad que en primavera renueva su esplendor. Dos mercadillos llenos de detalles y delicias de la temporada se disponen en La Plaza de la Ciudad Vieja, una de las más bellas de Europa; y en la Plaza de Wenceslao, en la Ciudad Nueva.
Las dos torres de esta iglesia gótica sobresalen por detrás de las casas al este de la plaza de la Ciudad Vieja (al fondo a la derecha si miramos al reloj astronómico), como uno de los rasgos más característicos de Praga. Alberga importantes sepulcros. Cuando estuve se encontraba cerrada debido al proceso de restauración a la que la estaban sometiendo (un lifting monumental). En la foto superior se ve la estampa típica de la iglesia y aquí debajo una menos habitual de su parte posterior, porque claro, parece que esta iglesia solo tenga torres, pues no, no que tiene también cuerpecito, o cuerpazo, según como se mire.
VIDEO PLAZA DE LA CIUDAD VIEJA (Panorámica de la plaza)
Accesibilidad:Para entrar a la tienda hay que superar un escaloncete, sin ayuda es complicado, peeeero la pedimos y ya está (que la boca además de comer está para hablar, solicitar, cantar, reir, pedir…..)
Praga es una ciudad para perderse por sus calles, para pasearla, cada rincón, cada piedra, están llenas de belleza y de historia, si seguimos caminando hasta llegar a una calle que se ensancha y que se encuentra adoquinada (como casi toda Praga), llegaremos a la calle real, la calle Celetna,donde reyes y emperadores empezaban sus procesiones aclamados por el pueblo hasta el castillo de Praga. (todas las calles, osea, todasssss, están adoquinadas)
A destacar las fachadas barrocas de muchas de las calles, todas con sus figuritas.
Bien, ya hemos destapado algo, la calle empieza ……. ¡muy bien! habeis leido, je je, en la Torre de la Pólvora, ahí vamos.
Esta oscura torre es la entrada monumental (o la salida, depende de donde vengas) a la Ciudad Vieja. Se trata de una construcción gótica del año 1475 levantada por Matej Rejsek. Originalmente, almacén de pólvora y hoy es la última reliquia de las 13 torres defensivas que formaban parte de las murallas que desde el año 1232 rodearan y protegieran la Ciudad Vieja.
La Puerta o Torre de la Pólvora se yergue en el sitio que originalmente ocupaba una torre defensiva de la primera mitad del siglo XIII -época en la que a la Ciudad Vieja se le otorgaron los fueros reales de ciudad medieval y fue amurallada. Por aquel lejano entonces (uhm… yo ni había nacido) era denominada Horska Brana (Puerta de Montaña).
En la Praga medieval accedían por aquí las rutas comerciales procedentes de la ciudad ral checa de Kutná Hora, Bohemia Orientas, y las procedentes de Polonia y del Báltico.
Adquiere mayor significación esta puerta a finales del siglo XIV, durante el reinado de Wenceslao IV, quien hizo construir donde se encuentra la Casa Municipal (que no me olvido, hablamos de ella luego, que síiii, en serio) una majestuosa sede gótica para la Corte Real, a la que se traslada después de abandonar por un tiempo el Castillo de Praga.
Al nivel del segundo piso hay estatuas de Cristo y la Virgen María en la parte central, flanqueados por santos bohemios. La decoración incluye también esculturas de ángeles y alegorías de las virtudes. Una especie de puente cubierto conecta la torre con la vecina Casa Municipal.
La Torre de la Pólvora fue durante siglos el punto de inicio del Camino Real, recorrido que seguían los reyes bohemios en la ceremonia de coronación que, atravesando la Ciudad Vieja, el Puente de Carlos y Malá Strana, culminaba en el Castillo de Praga.
Subiendo los 186 escalones de su escalera en espiral (sin adaptaciones ni ascensores, que yo sepa) se accede a la galería, situada a 44 metros de altura, desde la cual hay buenas vistas de la ciudad. La Torre de la Pólvora es utilizada como sala de exposiciones relacionadas con la historia de la ciudad en general y de la torre en particular. Yo no subí y no guardo ni mal recuerdo ni he necesitado apoyo psicológico «post-torre», ni nada de eso, me lo pasé en grande cruzando una y otra vez por de bajo de los simpáticos arcos que conforman la torre.
Si desde aquí giramos la cabeza o extendemos los brazos, estaremos en………., ¡Eso es! en
LA CASA MUNICIPAL (OBECNÍ DUM). Accesibilidad: muy buena(un escaloncete a la entrada y luego grandes espacios, ascensor…)
El prosaico nombre de Casa Municipal no expresa en forma alguna el carácter de este extraordinario edificio Art nouveau de principios del siglo XX, en elque todos los artistas de la época parecen haber dejado su huella.
Resplandeciente como una joya gigante y restaurada en 1997, desde antaño ha sido y es uno de los símbolos de la ciudad. La intención de los concejales en los primeros años del siglo XX fue la de añadir un elemento aún más poderoso al paisaje urbano que celebrase la gloria de la nación checa y el lugar que en ella ocupaba en Praga. Se eligió el emplazamiento del antíguo palacio real (Corte Real) y no se reparó en gastos a la hora de erigir una estructura gigantesca en la que pudiese expandirse la pujante vida de la ciudad.
En la Corte Real se celebraban las reuniones de la Dieta y fue precisamente de ella de donde en el siglo XV partiera el llamamiento a todos los soberanos de la Europa de entonces para arreglar y coordinar las relaciones internacionales, mensaje que hoy día es considerado como el primer paso en la consecución de la idea que posteriormente se realizaría como Organización de las Naciones Unidas (ahí queda eso).
Todo, incluso los ascensores (sobre estas líneas), está recubierto de decoración en estucos, metal, cristal, mosaico, murales y telas.
Por 35 euretes cada uno tuvimos dos horas de concierto que os puedo asegurar fue una orgía para los sentidos, un derroche de sensaciones que se expandían por todos los poros de la piel en momentos erizada y con las emociones y sentimientos a flor de piel.
Por supuesto la imponente sala llena y a tenor de los acentos, mayoritariamente por checos.
El restaurante Pilsner se encuentra en el piso bajo de la Casa Municipal y es uno de los pubs más bonitos de Europa Central ya que destaca su decoración con mosaicos de cerámica de J. Obrovský. Ofrece típicos platos checos como el cerdo asado con col y “dumplings” (masa esponjosa de pan) o rosbif con crema de nata, todo acompañado de la excelente cerveza Pilsner.
Es un deleite para los sentidos cenar en este establecimiento y un lujo al alcance de muchos ya que una ensalada bien nutrida compartida y un segundo para cada uno a base de cerdo, col y dumplings, con un rico postre de chocolate y varias cervecitas Pilsner, por supuesto, te puede salir por unos 15 euros por persona, Ah! el cafecito y un licorcito muy rico es cortesía de la casa (no se si seguirán con esa costumbre).
Se accede por el mismo ascensor que vimos antes y el ambiente es muy majo, y un lugar muy frecuentado por los checos y poco por los turistas que se van al de al lado que por ser cocina gala te «crujen» (recomendación del erasmus checo que ya nos recomendó otras cosas).
Desde la Casa Municipal nos vamos por la Avenida Na Prikopé en dirección plaza de Wenceslao y por cualquier calle del lado derecho, nos llevará en dirección de la Plaza de la Ciudad Vieja que es donde vamos. Desde aquí se accede en pocos minutos a través de las calles Maiselova o Parizská a…..
JOSEFOV (El barrio judío de Praga)Accesibilidad: en el exterior buena, en sinagogas y cementerio…. siendo generosos mala o muy mala
A finales del S.XIX llegó la reforma del barrio, que vio como empezaban a poblarlo numerosos edificios modernistas. La II Guerra Mundial traería el último gueto: los judíos tuvieron que volver a alojarse obligatoriamente en Josefov y a tener su carnet de identidad ‘marcado’. 40.000 de ellos tuvieron que viajar hacia el campo de Terezín , del que no volverían. El comunismo no igualó la vida de los judíos a la del resto de los ciudadanos, y hasta 1989 no vieron recobrados sus derechos.
Junto a la Sinagoga Española se encuentra una estatua de Franz Kafka, dicen que la imagen, realizada por el escultor Jaroslav Rona, representa a una pequeña figura de Kafka sobre los hombros de un hombre sin cabeza ( bueno… hasta ahí lo vemos todos, je je) y fue inspirada en uno de los pasajes de su primer cuento «Descripción de una lucha», donde plantea la angustia del hombre frente al absurdo que le rodea (eso sí, que ya no se ve a simple vista).
Nosotros únicamente entramos al cementerio porque no estaba yo para subir y vajar unas cuantas escaleritas que hay en las sinagogas, peeeeeeeeero reconozco que no está mal entrar y conocer un poco mejor la historia y costumbres de este pueblo, tan castigado a lo largo de la historia (lo dejo ahí…)
ANTIGUO CEMENTERIO JUDIO (Stary zidowsky hrbitov)
Accesibilidad:mala, nos desenvolvemos por senderos naturales y piedras, peeero, se puede hacer con ayuda.
Igual que la luz del sol es una sombra moteada al filtrarse por los árboles, las voces de los visitantes se convierten en un susurro mientras contemplan las miles de lápidas de este antiguo e inmenso cementerio.
Con el transcurso de los siglos, el aumento de la población hizo insoportable la vida en el gueto limitado por sus murallas.
Cuando el emperador José II concedió la emancipación parcial a los judíos, eran 12.000 los que se apiñaban en él en condiciones casi infrahumanas, cada vez más sórdidas. Durante el siglo XIX muchos se mudaron a barrios más saludables en las afueras. Alrededor de la década de 1900, los concejales decidieron mejorar el distrito, actualmente llamado Josefov (Ciudad de José) en honor del emperador. El barrio fue en su mayoría demolido para construir grandes avenidas y calles, aunque se salvaron el Ayuntamiento judío (de estilo rococó) y un puñado de sinagogas alrededor del cementerio.
Los objetos de valor robados a las comunidades judías de Bohemia y Moravia se trajeron a Praga, donde se encuentran expuestas en las sinagogas administradas por el Museo Judío de Praga
El Antiguo Cementerio Judío evoca siglos de vida judía en Praga. Ante la incapacidad de ampliar su superficie, las autoridades se vieron forzados a sepultar a los muertos uno encima de otros, hasta llegar a apilar doce. El número total de los que yacen aquí puede alcanzar los 80.000. Los visitantes dejan notas con deseos debajo de las lápidas más importantes (como la del rabino Löw). En las lápidas se puede leer el nombre, profesión y origen del difunto. Dejó de utilizarse este cementerio como tal a finales del siglo XVIII.
Paseando desde el Barrio Judío llegaremos al puente de Cechuv uno de los muchos puentes sobre el río Moldava que cuenta con unas estatuas de hierro forjado.
LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MOLDAVA:Accesibilidad (cuestas y pendientes, la mejor opción, taxi).
LORETA: Accesibilidad: muy buena, una vez arriba es todo llano aunque con adoquines en el suelo.
No se escatimaron estratagemas a la hora de devolver a los díscolos checoslovacos al redil católico después de que se pusiera fin a su largo flirteo con el protestantismo en la batalla de la Montaña Blanca de 1620. La austeridad protestante, con su antipatía hacia las imágenes, fue reemplazada por la idolatría del culto a la Virgen María. llena de sensualidad y simbolismo. De todos los vuelos de fantasía arquitectónica que la Contrarreforma Católica perpetró en Praga, El Loreto es el más raro y más bonito a la vez. Su iglesia y patio son un teatro de cultos, milagros y misterios destinados a impresionar a los indeciso y excépticos.
Grandes espacios, calles amplias, calles porticadas, así es el barrio del Castillo donde podremos recorrer desde Loreto a …
STRAHOVSKY KLASTER (Monasterio de Strahov) Accesibilidad: buena, salvando algún escalón para entrar.
El monasterio de Strahov fue fundado a principios del siglo XII por Vladislao II y entregado a la orden de los hermanos premostratenses. Debajo de su actual aspecto en estilo barroco de la segunda mitad del siglo XVII se esconde uno de los complejos románicos más antiguos de Europa.
En el monasterio se conserva una biblioteca de extraordinario valor con muchos manuscritos iluminados de la Edad Media, mapas, globos y grabados.Para los que quieran entretenerse dejo el enlace al monasterio (está en inglés) .Pinchar aquí-
La calle Loretánská. Al fondo, la Catedral de San Vito y a la izquierda la fachada sur del Palacio Toscano, de comienzos de 1685.
Encontramos calles que descienden con brusquedad hacia el barrio deMala Strana, del que hablaremos más tarde (bajo estas líneas).
EL CASTILLO DE PRAGA (Prazky hrad) Accesibilidad: muy buena, salvando algún pequeño peldaño).
Hoy, en el Castillo de Praga se pueden ver, principalmente, dentro de un recinto defensivo: La catedral, el palacio real, la basílica de San Jorge, el palacio Lobkowizk, y algunas otras zona cargadas de atractivo, como el Callejón de Oro, de sencillas casitas artesanales.
Desde el medioevo hasta la época de los Habsburgo, aquí residieron los mandatarios del estado. Aquí, en palacios tardobarrocos, sigue estando el despacho presidencial checo.
Una curiosidad, en la Edad Media las campanas eran consideradas como un objeto sagrado, y rodeado de muchas supersticiones. Se creía que antes de que la campana fuera colgada no debían tocarla personas impuras y mujeres (a veer, suena mal pero hablamos de la Edad Media). Una campana nueva no podía ser tampoco transportada por yuntas de bueyes y por caballos. Solían arrastrarla al lugar de su destino muchachos púberes, inocentes y castos. Subiremos.
En la fachada lateral observamos gárgolas que representan diferentes figuras e impresionantes imágenes realizadas con pan de oro (fotos superior e inferior, respectivamente).
La Basílica de San Jorge fue en sus orígenes la segunda iglesia del Castillo de Praga (la primera fue la rotonda de San Vito, donde hoy se encuentra laCapilla de San Wenceslao). Sin embargo, su apariencia externa no denota realmente su antigüedad; sólo visitando el interior eso se hace evidente, en las viejas paredes que fueron restauradas en estilo romanesco. El interior es sencillo aunque monumental y frecuentemente es utilizado para realizar conciertos de música clásica por su excelente acústica. Las tumbas de miembros de la dinastía premyslida, fundadora de Praga, se encuentran en la nave principal.
Se dice que la creación del convento fue una idea del príncipe Boleslav II, que a los 12 años convenció a su hermana Mlada de ir a Roma y obtener el permiso para la fundación. Mlada consiguió la autorización y se convirtió en la primera abadesa del convento, que gozaba de un gran prestigio en el país, adonde los nobles enviaban a sus niñas para que recibieran la mejor educación. Las futuras abadesas pertenecieron también a familias nobles y junto al Arzobispo de Praga podían coronar a las reinas bohemias.
A las 12 del mediodía se realiza el cambio de guardia, con suerte lo podremos ver ya que realizan un largo recorrido por las calles y avenidas del interior de las instalaciones.
Caminando dejando detrás la Iglesia de San Jorge, torceremos por una calleja que nos lleva a….
Esta calle existía desde la construcción de las fortificaciones del lado norte del castillo a fines del siglo XV. En 1597 el emperador Rodolfo II decidió dar ese espacio a los guardias que protegían el castillo para que construyeran sus viviendas, pero los guardias eran veinticuatro y el espacio muy reducido… en consecuencia construyeron casas muy pequeñas, donde vivían no sólo ellos, sino también sus familias. Además el emperador prohibió que se abrieran ventanas hacia los jardines del castillo y que se vendieran o rentaran las casas a otras personas.
Segun las leyendas, Rodolfo II también habría traido a vivir aquí alquimistas de la corte que trabajaban para él tratando de convertir metales en oro, lo cual podría haber dado el nombre a la calle.
Uno de sus ocupantes más famosos fue el escritor Franz Kafka, que vivió en la casa 22 entre los años 1916-1917. Se dice que probablemente su estancia aquí le sirvió de inspiración para su obra El Castillo, que comenzó a escribir años después.
En la casa Nº 14 vivió Madame de Thebes, una vidente que fue asesinada por la Gestapo a fines de la II Guerra Mundial por haber anunciado el fin del nazismo.
Después de la guerra, las casas del Callejón del Oro fueron nacionalizadas y entre 1952 y 1955, restauradas y pintadas. Actualmente albergan tiendas de recuerdos.
representan los trabajos gremiales de la época, con un mercadillo medieval muy bien montado.
LOS JARDINES REALES, construídos por Fernando I y varias veces destruídos y reconstruídos. Aloja dos muestras del escaso arte renacentista praguense: el palacete Míčovna y el pabellón Belvedere. Éste último lo mandó construir Fernando I en 1538 para animar el ocio de su señora. Es una de las formas renacentistas más puras que se pueden ver fuera de Italia.
Desde los Jardines Reales, tenemos una panorámica de la iglesia de San Nicolás (Mala Strana),
En la lejanía destaca el Puente de Carlos IV sobre el río Moldava, y
las torres de la iglesia de Týn.
MALÁ STRANA (Barrio pequeño, ciudad pequeña)
El aspecto actual del barrio se consolidó entonces, cuando en premio a los servicios prestados, el Emperador permitió a la nobleza católica robar casas y tierras a los vencidos. Algunas las echaron abajo para levantar iglesias y palacios, otras fueron transformadas por legiones de arquitectos extranjeros en la maravilla barroca que admiramos hoy, tanto en la influencia francesa y vienesa, más sobria y clasicizante, como en la italiana, más sensual y dinámica, formalmente más compleja.
La Iglesia de San Nicolás de Malá Strana es una de las tres iglesias dedicadas a este santo en Praga. Situada en el centro de la Plaza del Barrio Pequeño, su imponente cúpula y su campanario sobresalen sobre los tejados y es considerada una joya del barroco, no solo en Praga sino en toda Europa.
Su historia está vinculada al proceso de re-catolización que siguió a la derrota de los protestantes husitas en la Batalla de la Montaña Blanca en 1620. Con el triunfo de los católicos y el cambio de autoridades, comenzó la era del barroco para Malá Strana y sus edificios, y el afán en atraer fieles al catolicismo se manifestó en la construcción de grandes iglesias.
Une Mala Strana (ciudad pequeña) con Stare Mesto (ciudad vieja), los dos barrios históricos en las márgenes del río Moldaba.Mucho más que una joya histórica, las leyendas dicen que sus estatuas conviertan los deseos en realidad; los mitos acerca de su construcción y el halo de misterio que lo envuelven como la bruma en invierno contribuyen a acrecentar la atmósfera mágica que con justicia caracteriza a Praga.
El puente Judith colapsó en 1342 y de las torres con que contaba se conservaron sólo dos: la torre románica del lado de Mala Strana y una segunda que fue integrada en el edificio del convento de los Caballeros de la Cruz, del lado de la Ciudad Vieja.
Recién durante el reinado de Carlos IV, emperador del Sacro Imperio Romano, un nuevo puente reemplazaría al malogrado Judith.
La tarea fue comenzada por Jan Ottl y concluida por un favorito de Carlos IV, Petr Parler (quien también trabajó en la construcción de la Capilla de San Wenceslao en la Catedral de San Vito y en la torre del puente de la Ciudad Vieja. Este nuevo puente fue concluido en 1402 y hasta 1870 fue llamado simplemente Puente de Piedra o Puente de Praga.
El Puente Carlos debe su majestuosidad especialmente a las treinta estatuas y conjuntos escultóricos que lo flanquean y que fueron colocadas alrededor del año 1700. Las que se ven actualmente son copias de las originales, que se conservan en el Lapidarium para protegerlas del deterioro.
Otra cosa inusual es la utilización de yemas de huevo en la mezcla utilizada para unir los bloques de piedra, al parecer con el fin de hacerla más fuerte. Esto que al principio sonaba a leyenda finalmente fue comprobado con exámenes de laboratorio…
Dos tomas (arriba y abajo) del final del puente en la margen derecha del río Moldava. La estatua representa a Carlos IV
Precio 15 euros por persona, interpretaron varias obras, entre ellas Alicia en el país de las maravillas y dos más.
VIDEO PROMOCIONAL DE LA OBRA «ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS»
(fotos y video están sacados de la red,pués no dejaron fotografiar).
EL GRANATE
A la hora de las irresistibles compras, Praga es un paraiso del arte, desde el cristal de Bohemia hasta las marionetas, libros de viejo o los granates.
Nos inclinamos por los granates porque en mi anterior viaje ya me traje cristal de bohemia a un precio que nada tuvo que ver con los actuales.
Puestos a buscar una tienda fiable que vendiesen el granate auténtico de Chequia, nos decidimos, por recomendación de la guía de El País Aguilar, por Granat, Dlouhá 28, Praga 1, es la tienda especializada en ellos. Le regalé unos pendientes a Eva, muy chulis por 45 euros (que no está nada mal).
MARIONETAS: TIENDA IVRE, JAKUBSKA,2 STARE MESTO, PRAGA.
Tienda de difícil acceso pués tiene dos escalones generosos pero el interior es un cuento de hadas, marionetas de madera de todos los tamaños, formas y colores.
Genial para aprender un poco y llevarte un bonito recuerdo.
EL FOLKLORE BOHEMIO.
Elegimos una opción que incluía cena y bailes y música checa.
Nos llevaron a una casita típica bohemia, muy cuidada cerca de la frontera checo-slovaca, el precio incluye transporte, cena con dos platos y el espectáculo (no incluye bebidas y café).
El precio 20 euros por persona.
Accesibilidad: salvo el minibus, todo a pie de calle.
Restaurante Koliba U Pastýřky(enlace)
VIDEO.FOLCLORE EN BOHEMIA. INSTRUMENTOS
VIDEO.FOLCLORE EN BOHEMIA.BAILES
El río Moldava cuenta con una esclusas que lo convierten en navegable por lo que se va subiendo o bajando de niveles, según el sentido de navegación.
Recomiendo la navegación nocturna para disfrutar de los edificios más emblemáticos y los puentes iluminados.
Existen varias opciones, nosotros elegimos la navegación con cena.
Accesibilidad: la pasarela de acceso al barco tiene dos escalones, puede tocarte en el primer barco o recorrer varios ya que están atracados en batería (¿se dice así?). En el interior el espacio no es idóneo para la silla de ruedas, yo dejé a Scooty en cubierta y me moví con los bastones. Ah, tiene una cubierta superior desde donde hay unas vistas impresionantes.
Os dejo este vídeo que pudimos grabar. no es de muy buena calidad.. se siente.
VIDEO NAVEGACION NOCTURNA POR EL RIO MOLDAVA.SISTEMA DE ESCLUSAS
CONSEJOS:
Llegados al final solo me queda unos últimos consejos:
-No gritar, los checos son amantes del silencio, puedes entrar a cualquier establecimiento y, si se oyen voces elevadas son….. españoles o italianos.
-No os quedeis sin probar su excelente cerveza Pilsner, si en lugar de tomarla frente al reloj astronómico os vais a la callecita de detrás pagareis un 30% menos, ¿a que merece la pena?.
-Taxis, negociar previamente y si preguntais a alguien de allí cuanto cuesta más o menos un trayecto determinado, mejor.
-Praga es una ciudad para pasearla, no lo olvideis, dicho esto el metro es una maravilla, lo demás imagino que también pero no lo probé.
– Navegad por el río Moldava, es todo un deleite para los sentidos.
RECOMENDACIONES:
Recomiendo el blog de viajes de Jorge Sierra, «EL VIAJE DE MI VIDA» (pinchad en el título). Jorge está intentando dar la vuelta al mundo con su citroen 2 caballos «naranjito», recientemente lo han retenido en Turquía y al final continúa su camino. Se conecta al blog desde donde puede y nos va contando sus aventuras.
En general, todos los blogueros y blogueras merecen ser visitados aunque solo sea por el esfuerzo y calidad de los trabajos que realizan.
AGRADECIMIENTOS: Si me permitis quiero agradecer a los de seguridad del Aeropuerto de Praga su empeño en que aprendiese electrónica aplicada, haciendo que destripara al pobre Scooty para intentar demostrarles que la batería no llevaba cables externos sino unos bornes que al contacto dejaban pasar la corriente, peeeeeeeeeeero, al quitar la llave de contacto no circulaba.
He de decir que lo que debieran aprender éstos y tantos y tantos con los que nos encontramos en la vida es un POQUITO DE SENSIBILIDAD Y SENTIDO COMUN, pero claro si esto fuera así, yo no me divertiría tanto.
Os pido disculpas por la extensión del post y os agradezco que llegueis hasta aquí.
Gracias a tod@s por leerme.
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Nota: algunas fotografías no han sido realizadas por nosotros y se han utilizado para expresar mejor lo que hemos visto y no pudimos retratar o no lo permitían.
Fuentes consultadas: Enciclopedias especializadas de la biblioteca de la Universidad de Zaragoza.
Fuentes consultadas en la red:
www.guiarte.com
www.archiv.radio.cz
www.disfrutapraga.com
http://www.pragia.cz/spanish-version/prague/restaurantes/cocina-checa/
www.viajeros.com
www.prague-navigator.com
www.mundocity.com
www.guiadepraga.cz/
www.travellersbook.net
OTROS BLOG EN LOS QUE SE HABLA DE PRAGA:
EL VIAJERO PERMANENTE
EL VIAJERO IMPRESIONISTA
MIS VIAJES POR AHI
VIAJES Y EXPERIENCIAS
ARTISTA CHECO RECOMENDADO POR GUS PLANET
PRAGA AL ATARDECER (GUS PLANET)
PRAGA DE NOCHE (GUS PLANET)
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